AKN, lohnenswert die Nockenwellen zu ersetzen? | Beiträge 16+

Zitat:

Kann mir noch einer sagen, ob und wieviele Dehnschrauben bei der ganzen Riementrieb verbaut sind? Gruß, Tom

Ich glaube gar keine. Tausche ALLE Rollen von Zahnriementrieb und Keilrippenriementrieb. Wenn du die Teile original kaufst sind die Wichtigsten Schrauben mitgeliefert, wenn nicht kanns du die Alten nehmen, doch unbedingt die vorgeschriebenen Drehmomente respektieren. Du muss leider auch den teueren (100Euro) Dämpfer mitwechseln.

@mserge
Danke dir. Ich wollte halt sicher gehen, dass nicht lauter Dehnschrauben verwendet werden. Wenn dann doch eine verbaut wurde, wird er das auch noch überleben. Habe mir gerade speziell für die niedrige Drehmomente eine neue HAZET-Drehmomentschlüssel besorgt. Werkstatthandbuch von Erwin (siehe Fehlerdatenbank) ist vorhanden.

Habe alle Rollen und Riemen da, auch diesen Öldämpfer. Nur eine Rolle vom Rippenriemen tausch ich nicht, weil ich den schonmal von 15 tkm getauscht hatte und der ist eh nur für den Riemen. Alles ist aus dem Zubehör, der Riemen ist von Contitech. Die NW, Hydros, Schlepphebel und Dichtungen am ZK sind aber alle original.

Wegen diese Öldämpfer. Im Zahnriemenreparatursatz ist der Schwingungsdämpfer aber nicht mit drinnen. Ist aber auch nicht vorgeschrieben, meine ich. Für alle Sicherheit und weil VW es beim erste Wechsel bestimmt gelassen hat, mache ich ihm mit. Mit Prozente glaube ich so EUR 70,00. Ich werde ihm beim nächsten mal nach 90 tkm (keine 120 tkm, weil ich da ein schlechtes Gefühl dabei habe) nicht wieder tauschen, sondern dann nur den Zahnriemensatz.

Also, ich hoffe da ließt sich noch jemand diesen Beitrag. Ich will euch meine Erfolge und Misserfolge nicht vorbehalten. Ich werde es strukturiert versuchen, damit ihr vielleicht noch durchblickt:

1) Die NW, Kipphebel, Hydros, Wapu, alle Rollen und Riemen getauscht. Habe um besser dran zu kommen auch die Klima beiseite gelegt und den Kühler weggemacht. In ca. 15 Stunden war es geschafft.

2) Gewinde der Kerzen waren alle beschädigt bzw. rund!! Trotz das ich die Kerzen schon eingeweicht hatte mit Kriechöl. Alle Gewinde wurden nachgeschnitten (glaube M10x1.0).

3) Rücklaufleitungen wurden ersetzt. Bei der Probefahrt ist mir der schlechte Motorlauf aufgefallen und habe nachgesehen. Habe vom Freundlicher eine eingeschnittene Schlauch bekommen, die dann auch geplatzt ist! Beim Entlüften kam noch nichts raus. Gott sei dank war der Motor nicht richtig warm, ansonsten hätte es warm werden können

4) Per Vag-Com Förderbeginn und Leerlaufruheregelung geprüft, alles OK!

5) Nach ca. 100 km hat das Fahrzeug angefangen zu rattern. Als wäre eine Schraube im Kopf rumgeflogen. Habe ich jetzt einen Anfangerfehler begangen (etwas vergessen)? Kann doch gar nicht sein. ZK-Deckel runter und nein, alles wie es sein sollte. Jetzt vermute ich, dass trotz eingehaltene Sauberkeit (Düsen auf Zewa usw.) , die Düsen (zB beim Einbau) etwas Schmutz gesehen haben und ich dadurch eine kaputte Düse habe. Heute gehe ich zum Boschdienst, um die Dinger abdrucken zu lassen. Mal sehen was ist. Ansonsten muss ich mit einem Endoskop mir die Brennräume und Ventilteller mal anzusehen, bloß wo kriege ich so ein Ding her...


Beim Kaltstart gestern (musste trotzdem auf Hänger fahren) mit habe ich mit VAG-COM die Leerlaufruheregelung schnell angeschaut. Trotzdem wie vor dem Geräusch Werte einwandfrei (innerhalb 0,3 Bereich, Toleranz +/-2).

Noch 3 Fragen:
1) Wird die Leerlaufruheregelung beim Kaltstart aktiviert, bzw. kann ich die Düsen wegen diesen Abweichungen ausschließen?
2) Können Düsen dieses Geräusch überhaupt verursachen?
3) Wie testet man die neue Hydros?

Also, meine Fragen habe ich jetzt beantwortet bekommen, es war die Nadelhubgeber (Düsenmäßig, nicht Sensormäßig). Aufgrund der Länge und Unübersichtlichkeit meiner Beitrag, habe ich einen neuen Beitrag geschrieben:

http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12223

Sorry Jung, ich nochmals. Folgendes wurde am Anfang der Beitrag geschrieben:

mserge hat folgendes geschrieben:

Meiner ist BJ2000, AFB und er steht so wie es soll auf 35tkm, wenn deiner auf 50tkm steht, dann hat da jemand den falschen Wert eingegeben.

matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben:

Ja klar gibt es Longlife mit 50tkm, ob es SInn oder Unsinn ist, darüber darf spekuliert werden. Allerdings handelte es sich da um 4 Zylinder.

Herr Antje hat folgendes geschrieben:

bei meine steht aber 50 drinnen, wurde auch so gewartet (45-50). Ich bin jetzt schon über 35 und noch keine Meldung im Kombi. Wurde das später nicht mal runter korrigiert? Ich meine die ersten hatten 50. Vielleicht hat auch der Freundliche der Wert angepasst, sowie er auch das "falsche" Öl für LL-Interval verwendet hat

Jetzt bin ich dabei meine Anzeige zurück zu setzen und lese das hier:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3139

Allerletzte Tabelle. Da steht doch für alle Passats Diesel (also 4 und 6 Zyl.) ab 2000 mit WIV/LL 50 tkm oder 730 Tagen.

Es tut zwar für mich nicht zu Sache, aber aus Interesse möchte ich es gerne wissen. Außerdem habe ich mal gelesen, das alle LL-Intervalle flexibel die Ölqualität und Einsatzbedingungen angepasst werden, anderseits lese ich, dass mein Fahrzeug immer nur nach 50 tkm oder 730 Tage kommt, egal was eher kommt, egal welche Bedingungen.

Wartung mache ich eh 1x pro Jahr, jenachdem zwischen 30 und 40 tkm. Dann nehme ich mir ein günstigen Zeitpunkt. Da möchte ich nicht schon xtkm vorher gewarnt werden. Daher werde ich die 50 behalten und den Zeitpunkt mir selber aussuchen, aber weit vorher.

Bitte um Rückmeldung!

Ohne jetzt alles in allen Details zu lesen, der V6 tdi AFB/AKN mit LL werden auf 2 Jahre oder 35tkm programmiert. Ohne LL 15tkm und 1 Jahr.
Verschiedene 4 Zylinder Diesel können bis 50tkm und 2 Jahre programmiert werden, weiss aber nicht genau welche, aber das siehst du in deiner Tabelle.

Da du neue Nockenwellen hast, rate ich die den ersten Oelwechsel nach dem Wellentausch nach 5tkm zu machen (mit Filter), dann nach 15tkm und erst danach wieder auf LL. Es ist bestimmt bei dir wie bei mir auch noch Metallabrieb im ganzen Block und der muss raus.

Kuckst du auch hier:

http://www.longlife.beetle24.de/

mserge hat folgendes geschrieben:

Ohne jetzt alles in allen Details zu lesen

genau, die Übersichtlichkeit ist leider verloren gegangen. Wollte nur für diese Frage kein neues Thema aufmachen. Danke, dass du meine Frage trotzdem beantwortet hast!

mserge hat folgendes geschrieben:

der V6 tdi AFB/AKN mit LL werden auf 2 Jahre oder 35tkm programmiert. Ohne LL 15tkm und 1 Jahr. Verschiedene 4 Zylinder Diesel können bis 50tkm und 2 Jahre programmiert werden, weiss aber nicht genau welche, aber das siehst du in deiner Tabelle.

Genau daher meine Frage. Da glaube ich euch schon, aber dann stimmt die Tabelle nicht. Ohne angaben Motortyp, nur Passat ab 2000.
Zitat: Laufz. b. z. nächsten Ölwechsel LongLife Diesel = 50

Ich werde die Angaben von Audi übernehmen, da stimmt deine Aussage.

Stimmt es, dass die Service-Anzeige bei mein Passat gar nicht flexibel ist, bzw. nicht eher als diese Werte leuchtet, das man praktisch ein fester LL-Intervall festlegt?

mserge hat folgendes geschrieben:

Da du neue Nockenwellen hast, rate ich die den ersten Oelwechsel nach dem Wellentausch nach 5tkm zu machen (mit Filter), dann nach 15tkm und erst danach wieder auf LL. Es ist bestimmt bei dir wie bei mir auch noch Metallabrieb im ganzen Block und der muss raus.

Danke, werde ich machen, nur habe ich Blödmann daran nicht gedacht und jetzt bereits das LL-Öl reingefüllt, Schade. Ist ja nicht gerade billig. Ist ja ein bisschen dünner, vielleicht spült es besser

Dein Link hat mir aber nicht genau meine Fragen und auf mein Fahrzeug bezogen, beantwortet.

Herr Antje hat folgendes geschrieben:

Stimmt es, dass die Service-Anzeige bei mein Passat gar nicht flexibel ist, bzw. nicht eher als diese Werte leuchtet, das man praktisch ein fester LL-Intervall festlegt?

Bei meinem konnte ich auch immer die 35tkm fahren bis die Lampe kam. Mein sagte mir ich würde eben optimale Strecken fahren und den Motor richtig behandeln -> deshalb lange Intervalle.
Jetzt nach dem Nockenwellentausch werde ich 'normales' 5W-40 fahren und alle 15tkm selbst das Oel wechseln und gut is.

Dass der Link nicht zu 100% weiss ich, doch kannst du da lesen wie der LL 'errechnet' wird und was für Faktoren dazu ansprechen.

Du müsstest vielleicht im Handbuch deines Wagen herausfinden können wie weit du mit LL fahren könntest (Theoretisch)

Kann mir bitte jemand mal folgende Frage beantworten:

Warum baut AUDI/VW in den nachfolgenden 2.5 V6 TDIs ( AYM 155PS ab 08.2001 und AKE 180 PS ab 11.2000 ) immer noch zu schwache Nockenwellen ein wo sie doch gesehen haben das es beim ( AFB & AKN 150 PS ab 09.1997 ) zu Problemen gekommen ist.

Hier noch mal der Link http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=1975&highlight=nockenwellen+afb dort steht zumindest das bei den nachfolgern AYM und AKE auch noch zu schwache Nockenwellen verbaut wurden.

Weil nicht jeder 50tkm im Jahr fährt, bis genügend Motoren die 150000 erreicht haben dauert es halt seine Zeit. Die ersten Schäden wird man für Ausreißer gehalten haben. Irgendwann im MJ 2002 gab es dann ja auch bessere. Später eine ganz andere Konstruktion.
Offen bleibt eher die Frage nach Rückruf oder Kulanz, auch wenn es Geld kostet, das ist klar.

Sowiet ich das verstanden habe, wurden die weiche Wellen noch verbaut, obwohl der Teilehändler die härteren schon hatte.

Kulanz 0% bei 4 Jahre und 160 tkm. Damals habe ich schon nachgefragt. Obwohl die jetzt mittlerweile das Problem kennen, ist der Regelung 150 tkm 3 Jahr noch aktiv. Damit ist Audi/VW außen vor, weil ich vermute, dass über 90% der Fahrer nicht über 50tkm/J fahren und diejenen die das fahren eher später die Probleme bekommen, da Langstreckenfahrer.

Wechseln sollte man die Plättchen (auf Ventilfederteller), da die auch gut einlaufen. Daher folgende Sachen am besten tauschen: 4x NW (härteren), 24x Hydros, 24x Kipphebel, 24x Plättchen, 2x ZK-Dichtung (wozu man auch die Flüssigdichtung verwenden sollte). Am besten gleich die Düsen abdrücken (6 neue Kupferdichtungen) und am Zahnriemen ist man auch schon dran... Eine gute Abzieher ist Voraussetzung, eine 0815 3-arm Abzieher muss umgeschliffen werden und belastet die NW-Schrauben zu sehr.

Meiner läuft wieder, aber erst ein paar hunderd KM, daher warte ich erstmal ab, ob nicht wieder was kommt. Beim 2. Mal dass ich die NW ausgebaut habe, musste ich sowohl der Wapu wieder tauschen (neu, Marke Bug..tti), da Spiel auf der Welle und die Spannrolle vom Zahnriemen, da rel. schwergängig (der Bolzen sah angefressen aus nach 300-400 km ). Daher meine Empfehlung, verbaue euch original Ersatzteile vom Freundlicher. Ich hatte im Zahnriementrieb zwar alles namhafte Marken, aber eben nicht original.

Wenn man die ganze Sache nicht zum ersten Mal macht, schafft man die reine NW und Zahnriemenwechsel in ca 12 Stunden (ich, ein erfahrene Freundlicher mit bessere Werkzeuge sollte es schneller können). Das erste mal habe ich ein bisschen mehr gebraucht, da war aber auch noch die Glühkerzen dabei.

Danke für eure Hilfe!
Tom