AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht (09-02-2007, 1:55) | Beiträge 64+

myfisch hat folgendes geschrieben:

Das merkt man doch dass 45 für einen M8 Bolzen viel ist oder?

Ja, ich hatte beim anziehen natürlich etwas angst um den Bolzen, aber bei den 8er Dehnschräubchen von den Pleuel die ich mit 30Nm + 45° angezogen hab, hatte ich mehr Angst...

Ohne zu wissen wie sich eine "automatische Spannrolle" definiert, würde ich fast sagen, bei mir war eine halbautomatische verbaut?! Hier mal 2 Bilder
http://home.arcor.de/gnedl/golf/DSC00060.JPG
http://home.arcor.de/gnedl/golf/DSC00061.JPG

@Klaus: Nein, nachdem die Bef. Schraube mit 45Nm fest war, hab ich sonst nichts mehr daran gedreht

@BM: tödlich für den Bolzen ist mir das eigentlich nicht vorgekommen, mal schaun was der Bolzen kosten soll. Wie bekommt man den Bolzen denn raus? 2 Muttern kann man vermutlich auch nicht so fest gegeneinander kontern.

Gruß

Wie bekommt man den Bolzen denn raus? 2 Muttern kann man vermutlich auch nicht so fest gegeneinander kontern.


Doch genau das geht super.

Hallo gnedl,
erst kontern, dann die motorseitige Mutter mit dem Bolzen im Gegenuhrzeigersinn drehen.
Wenn beide Muttern sich auf dem Bolzen drehen sollten, nochmal kontern und beide Schlüssel gegeneinander drücken, festhalten wie beim Kontern, dann nochmal die Innere Mutter mit Bolzen rausdrehen. Mit dem vorher drübergestecken geraden Ringschlüssel gibts weniger Ausrutscher und Aua.
Grüßt derteileklaus

Hallo,

ok, alles klar, danke.

Auf der Vorderseite der Spannrolle ist ja eine Kerbe auf dem "Innenring" und eine Nase auf dem "Aussenring". Ergibt sich die richtige Vorspannung vom Riemen jetzt automatisch daraus, wenn die Nase/Kerbe genau übereinander stehen?

Gruß Christoph

Die Vorspannung des ZR durch die Rolle entsteht, wenn du nach leichtem anlegen der Mutter mit dem "2 Lochdreher " die Nasen/ Kerben übereinander stellst, dann Mutter mit der 3. Hand leicht anziehen. (20 Nm)
Wenn du dann den ZR mit dem Finger drückst, müsste sich der Zeiger/ Kerbe bewegen.
Nach dem Kontroll- durchdrehen muss der Zeiger wieder gegenüber der Markierung stehen.
Beim Längerwerden des Riemens wandert die Markierung dann wieder zurück bis..
derteileklaus

gnedl hat folgendes geschrieben:

Hallo, ok, alles klar, danke. Auf der Vorderseite der Spannrolle ist ja eine Kerbe auf dem "Innenring" und eine Nase auf dem "Aussenring". Ergibt sich die richtige Vorspannung vom Riemen jetzt automatisch daraus, wenn die Nase/Kerbe genau übereinander stehen? Gruß Christoph

Richtig!

Danach Motor manuell 2 Umdrehungen durchdrehen und nachher nochmal kontrollieren ob die Spannung stimmt (Kerbe und Nase).

Danach Start!!

Viel Glück

Hallo,

also erstmal vielen dank für eure Hilfe - der Motor läuft endlich wieder auf allen 4 Zylinder.
Läuft schön ruhig und hört sich im ganzen auch gut an, bis auf die schöne Spannrolle vom Keilrippenriemen die bei Standgas nach wie vor rumschlägt (macht sie schon seit ich das Auto hab). Die Riemenscheibe auf der Kw dreht sich ohne sichtbarem Seitenschlag, lager von der Spannrolle und Riemen-Vorspannung ist auch gut - vllt. noch jemand eine Idee woran das liegen könnte?

teileklaus hat folgendes geschrieben:

Wenn du dann den ZR mit dem Finger drückst, müsste sich der Zeiger/ Kerbe bewegen. Nach dem Kontroll- durchdrehen muss der Zeiger wieder gegenüber der Markierung stehen.

Bei mir rührt sich der "Zeiger" komischerweise nicht - hab aber auch nicht mit Gewalt gedrückt. Nach 20 Minuten Warmlaufen und 15km Stadt-gegurke ist der Riemen aber noch unverändert gut gespannt und Nase/Kerbe stehen auch noch übereinander.

Schöne Osterfeiertage noch.

Gruß gnedl

Hallo Christoph,
das ist OK so, wenn die Spannrolle ganz vorgespannt ist (Zeiger auf Marke) dann kann er beim Drücken auf d. ZR nicht weiter hoch gehen, nur wenn er zwischen den Markierungen steht (also sich etwas gelängt hat ) hab mich falsch ausgedrückt- sorry.

derteileklaus

gnedl hat folgendes geschrieben:

Läuft schön ruhig und hört sich im ganzen auch gut an, bis auf die schöne Spannrolle vom Keilrippenriemen die bei Standgas nach wie vor rumschlägt (macht sie schon seit ich das Auto hab). Die Riemenscheibe auf der Kw dreht sich ohne sichtbarem Seitenschlag, lager von der Spannrolle und Riemen-Vorspannung ist auch gut - vllt. noch jemand eine Idee woran das liegen könnte?

Aloha gnedl!
Meinst Du die Spannrolle mit der letzten Frage? Das wäre ganz simpel die hinter dem Träger befindliche "Dose", das ist der Riemenspanner. Wechseln ist wohl der Weisheit letzter Schluß, nach Deiner Action eine Kleinigkeit. Brummt da was? Nimm 'nen 5-er Inbus und spanne ( Schraube noch fester ziehen ) das Ding an seiner zentralen Schraube ( Inbus M8 ) bei laufendem Motor. Wenn das Geschlacker aufhört, oder das Brummen, dann muß es sein.
Nach all der Arbeit, hast Du schon den Freilauf auf der Lima? Mir fehlt grad der Überblick hier, um welchen Motor es sich dreht, aber ich denke ja schon ( Edit erspart ).

Viele Grüße,
Torsten

Hallo,

ja meine die Spannrolle vom Rippenriemen und geht um einen AFN. Hat aber eine 90A austausch LiMa verbaut und sieht für mich nach einem normalen starren Riemenrad aus (hab noch nie eine Lima mit Freilauf gesehn, also keine Ahnung ob die LiMa einen Freilauf hat). Wenn ich den Riemen runter nehme, dreht sich die Lima in beide Richtungen mit, wenn ich an dem Riemenrad drehe.
Die Rolle an dem Spannarm schlägt bei Standgasdrehzahl ca. 1cm hin/her - tut sehr weh wenn man das sieht/hört. Bei leicht erhöhter Drehzahl (1300u/min) liegt der Spannarm vollkommen ruhig.
An den Riemenspanner dachte ich auch schon, aber er spannt gefühlsmäßig noch sehr gut und was kann da sonst verschleißen? Ist da ein Stoßdämpfer mit drinn?

Was meinst du mit den Inbusschrauben? Die Befestigungsschrauben von der "Dose" oder kann ich den Arm manuell "nachstellen"?

Gruß gnedl

Aloha gnedl!
Der Riemenspanner hat eine M5( sorry! ) als "Zentralschraube", damit hält der Arm in der Dose.
Wenn Du im Leerlauf die nachziehst, mit dem Inbus-Schlüssel, sollte der Arm ruhig sein. Schlackert er wieder, wenn Du losläßt, wäre es schon eine Überlegung wert, das Ding auszutauschen. Normal ist es eher anders, im Leerlauf eher ruhig und bei einer bestimmten Drehzahl schlackern, was sich in Brummen äußert, das man auch im Inneren wahrnimmt.
Und der Freillauf ist auch eine sinnvolle Sache. Bei mir wurde jetzt das KW-Rad-Syndrom im Anfangsstadium diagnostiziert. Nach den Rechnungen wurde die KW-Schraube nie ersetzt, durch den lange Zeit schlackernden KRR hat das KW-Rad wohl unter der Schraube Spiel bekommen, das Abnutzungsbild weist daraufhin, daß das Rad "durchrutschen" konnte, Anschlagspuren. Aus div. Gründen kommt jetzt nur ( 261.000km ) ein neues KW-Rad drauf.
Regelmäßiges Tauschen der Schraube und ein frühzeitiger Freilauf hätten das bestimmt verhindert, der Freilauf entlastet auch den Riemenspanner.

Viele Grüße,
Torsten

Hab einen 98 Passat AFN. Hat der schon diesen Freilauf??

Hallo,

ok danke, den KRR-Spanner schau ich mir morgen dann nochmal genauer an.

Hab momentan noch ein anderes kleines Problem. Der Zahnriemen schleift anscheinend mit der "glatten" Seite leicht an der unteren Abdeckung.
Die untere Zahnriemenabdeckung ist mir beim Zerlegen oben rechts gebrochen und steht jetzt dort etwas vor. Ich gehe davon aus, dass der Riemen an dem Steg (Pfeil) angeht.

Sollte keine negativen Auswirkungen haben, wenn ich diesen Steg mit dem Dremel entferne, oder? (Sorry für die Pfusch-aktion) Hat vielleicht jemand ein Bild von der Innenseite der unteren Abdeckung? (will nur ausschließen dass der Riemen sonst nirgends angeht.)

Und ist das normal das der Zahnrimen auf den Riemenräder leicht knarzt, wenn man die Kw mit der Hand durchdreht? Vermute das dieser etwas zu fest gespannt ist, aber Kerbe/Nase an der Spannrolle steht wie gesagt genau übereinander.

Gruß gnedl

Zitat:

Die untere Zahnriemenabdeckung ist mir beim Zerlegen oben rechts gebrochen und steht jetzt dort etwas vor.

Flicken oder erneuern. Ich würde sie erneuern, kostet 25 EUR. Sollte sich dort noch was ablösen, oder ein Fremdkörper gerät in den Riementrieb, war deine ganze Arbeit für den A....h.
Das Knarzen des Riemens kommt schon mal vor, wenn beide Laufpaare extrem trocken sind. Neue Reimen sind teilweise beschichtet, um Geräusche zu vermeiden.

BM hat folgendes geschrieben:

Zitat: Die untere Zahnriemenabdeckung ist mir beim Zerlegen oben rechts gebrochen und steht jetzt dort etwas vor. Flicken oder erneuern. Ich würde sie erneuern, kostet 25 EUR. Sollte sich dort noch was ablösen, oder ein Fremdkörper gerät in den Riementrieb, war deine ganze Arbeit für den A....h.

Hallo,
das Problem war, dass ich die Abdeckung nicht runternehmen konnte, da ich die 4 Innensechskantschrauben an der Riemenscheibe auf der Kw nicht aufbekommen hab (evtl locktite drauf?). Müssen die 4 Schrauben überhaupt raus um die Abdeckung runter zu bekommen?

Zitat:

Müssen die 4 Schrauben überhaupt raus um die Abdeckung runter zu bekommen?

Jo, müssen sie. Nur solltest du dazu knackiges Werkzeug (z.B. kurze 6mm Inbusnuß 1/2 Zoll) verwenden und kein Werkzeug aus Gummi, dann lösen sich die Schrauben mit einem kurzen Ruck immer. Falls die Köpfe schon rund sind, kannst du vorsichtig eine Vielzahnnuß (welche für die Antriebswellen benötigt wird) mit einem kleinen Hammer vorsichtig in den Schraubenkopf einschlagen. Der KW bzw. den Anlaufscheiben für die axiale Lagerung der KW passiert dabei nichts.