Bremse hinten heiß nach Wechsel

Hallo zusammen,

am WE gabs bei meinem Golf IV ne Aktion bei der neue Bremsschläuche an den hinteren Bremssätteln montiert werden mußten (undichte Hohlschraube durch Korrosion).
Dabei habe ich dann auch die alten Scheiben und Beläge rausgeschmissen.

Dann zusammengebaut (voher den Bremskolben mit Spezialwerkzeug zurückgedreht) - hatte ich bereits mehrfach an dem Wagen vorher gemacht.

Diesmal mußte allerdings noch entlüftet werden (wegen der neuen Schläuche). Das habe ich händisch mit Pumpen gemacht, war aber nicht 100% ok - also noch in der Werkstatt entlüften lassen.

Zu aller Enttäuschung stellte ich dann nach der ersten 15 minütigen Fahrt sehr heiße Bremsen hinten fest. Grund ist offenbar, daß die Sättel nicht 100% freigängig sind bei loser Handbremse. Zum Glück ist nichts verglüht und die Strecke war kurz. Die Räder sind auch nur sehr wenig abgebremst.


Was habe ich falsch gemacht?

Beim Zusammenbau, soll man die Handbremse neu einstellen. Nun frage ich mich, ob man dafür zuerst die Beläge durch die Fußbremse "in Position - d.h. an die Scheibe anliegend" bringen soll oder zuerst die Handbremse betätigen soll bevor man die Fußbremse betätigt?

Die Handbremshebel liegen bei gelöster Handbremse an den Anschlägen an und bewegen sich auch beim anziehen der Bremse. Daher schließe ich mal Probleme mit festen Handbremsverstellungen aus.

Zitat:

Die Handbremshebel liegen bei gelöster Handbremse an den Anschlägen an und bewegen sich auch beim anziehen der Bremse. Daher schließe ich mal Probleme mit festen Handbremsverstellungen aus.

Die Hebel müssen jeweils ca. 1-2 mm vom Anschlag entfernt sein, wenn die Handbremse gelöst ist.
Das dient dazu, den Klötzen etwas mehr Freiraum zu verschaffen, wenn sie "anschwellen".

Vorschlag: Klötze ausbauen, Kolben zurückdrehen, Grundeinstellung (wie beschrieben) Handbremse/Handbremsseil durchführen, Kolben auf Freigängigkeit prüfen indem man den Handbremshebel am Sattel manuell bewegt. Beim lösen muß der Kolben sichtbar minimal ca. 1-2/10 mm zurückweichen. Dies wird durch die Rückverformung des Dichtrings bewirkt. Ist das nicht der Fall, klemmt der Kolben. Die Bremssattelträger müssen von evt. Rost befreit und gefettet werden, so daß die Bremsklötze freigängig sind und bleiben. Gleiches gilt für die Führungsbolzen.
Wenn alles OK, zusammenbauen und prüfen.

Ok werde ich so machen.
Macht es beim Einbau einen Unterschied ob ich zuerst die Handbremse ziehe und einstelle bevor ich die Bremsklötze per Fußbremse and die Scheibe drücke oder umgekehrt?

Holger247 hat folgendes geschrieben:

Ok werde ich so machen. Macht es beim Einbau einen Unterschied ob ich zuerst die Handbremse ziehe und einstelle bevor ich die Bremsklötze per Fußbremse and die Scheibe drücke oder umgekehrt?

Wichtig ist, daß die Grundeinstellung vor der Montage der Klötze erfolgt, also bevor die Klötze an der Scheibe anliegen.
Ob das eigentliche anlegen der Klötze nun durch mehrmalige Betätigung der Handbremse oder durch die Fußbremse erreicht wird, spielt dabei keine Rolle.

Zitat:

GIV - 98

Hintere Bremse geht wie beim A3 8L gern fest. Es gibt 2 verschiedene Bremssattel-Varianten, ich hatte die, die immer fest geht. Denke das war die Variante aus ALU anstatt Stahlguss. Bitte korrigieren falls ich da was verwechsle.

Das was BM schreibt ist in jedem Fall zu beachten, hilft aber mittelfristig nix, wenn man die Looservariante verbaut hat.

LG, Rainer

Hi,
ich dachte, bei der die Bremse hinten mit automatischer Nachstellung muß nach Zurückstellen der Kolben erst die Fußbremse betätigt werden, damit die Beläge anliegen, und sich die Nachstellmechanik richtig einstellt . Dann wird die Grundeinstellung geprüft. So stehts zumindest im RLF, und bei mir klappts auch immer so.
hg
Herbert

Zitat:

Das was BM schreibt ist in jedem Fall zu beachten, hilft aber mittelfristig nix, wenn man die Looservariante verbaut hat.

Bei dir hat sich wahrscheinlich Korrosion am Bremssattel am Steg zwischen Dichtring und Staubmanschette gebildet. Dann klemmt der Kolben, bzw. geht nicht mehr durch die Rückverformung/Spannkraft des Dichtringes in Ausgangslage. Dadurch kann sich die Handbremse evt. weiter nachstellen als sie soll.
Für einen der sich auskennt, lässt sich das mit etwas Zeitaufwand und evt. mit einem Rep- Satz (Dichtring, Manschette) leicht beheben. Dazu wird der Kolben komplett aus dem Sattel gedrückt. Voraussetzung ist eine funktionierende Mechanik der Handbremse innerhalb des Sattels.

Zitat:

Hi, ich dachte, bei der die Bremse hinten mit automatischer Nachstellung muß nach Zurückstellen der Kolben erst die Fußbremse betätigt werden, damit die Beläge anliegen, und sich die Nachstellmechanik richtig einstellt icon_rolleyes.gif .

Der Bremskolben wird handbremsseitig durch eine Spindel mit einem relativ steilen Gewinde beaufschlagt. Im Kolben befindet sich eine Gewindemutter. Diese ist nur drehfest, wenn die Spindel unter Druck steht (Handbremse ziehen). Wenn also der zurückgedrehte Kolben durch die Fußbremse betätigt (aufgepumpt) wird, rollt sich die Mutter auf dem Gewinde der Spindel soweit ab, bis sie an eine Art Federelement im Kolben anliegt, wobei das Federelement das nötige Lüftspiel sicherstellen soll (aber manchmal nicht ausreichend genug). Gleiches gilt, wenn die Bremse über den Handbremshebel "aufgepumpt" wird. So funktioniert prinzipiell die Nachstellung. Deshalb ist es auch sehr wichtig, das die Kolben 100% gangbar sind, die Handbremshebel nicht am Anschlag sind, damit notfalls bei schwellenden Klötzen an den Hebeln noch eine gewisse Reserve an Weg vorhanden ist, da die vorgespannten Hebel im Vergleich zum Anschlag kein starres Hindernis darstellen.

Zitat:

Dann wird die Grundeinstellung geprüft. So stehts zumindest im RLF, und bei mir klappts auch immer so.

Wenn die Bremsklötze schon anliegen und sich bei der Überprüfung der Grundeinstellung herausstellt, daß die Hebel am Anschlag des Sattels anliegen, müssen die Handbremsseile mehr vorgespannt werden, was dann zum schleifen der Bremse führt. Deshalb zuerst in dem Fall die Handbremsseile entsprechend einstellen.
Bei einer Trommelbremse gehts genau andersherum.

BM hat folgendes geschrieben:

Bei dir hat sich wahrscheinlich Korrosion am Bremssattel am Steg zwischen Dichtring und Staubmanschette gebildet. Dann klemmt der Kolben, bzw. geht nicht mehr durch die Rückverformung/Spannkraft des Dichtringes in Ausgangslage. Dadurch kann sich die Handbremse evt. weiter nachstellen als sie soll.

Hallo,

kann ich -leider- bestätigen...

Samstag machte ich die Bremsen an meinen 98er A3 hinten inkl. Staubbleche neu, rechts hinten lies er sich zwar gut zurückstellen, aber etwas strenger als normal. Dies reichte schon...

Aufgrund dessen das mittlerweile JEDES Jahr nach dem Winter die Hebel gängig zu machen waren (Staubmanschetten i.o.), und zumindest der rechte Sattel an der Auflagefläche der Bremsbeläge dermaßen Zerfressen war das der Belag nicht mehr gerade geführt wurde, wurden sie heute gegen AT-Sättel erneuert.

Wenn die Aluteile wieder 12Jahre und 195Tsd km halten, bin ich zufrieden

Damit ich mein Beitrag nicht ganz umsonst verfasst habe, erlaube ich mir den von Herbert zwischenzeitlich gelöschten Beitrag hier nochmals ein zu fügen, damit sich erkennen lässt, daß es in der Vorgehensweise durchaus Unterschiede zwischen den einzelnen Fahrzeugen gibt.

Code:

Herbert KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 552 Karma: +6 / -0 ApplausBuh     Neuer Beitrag14-04-2011, 22:34    Hi, Zitat: Wenn die Bremsklötze schon anliegen und sich bei der Überprüfung der Grundeinstellung herausstellt, daß die Hebel am Anschlag des Sattels anliegen, müssen die Handbremsseile mehr vorgespannt werden, was dann zum schleifen der Bremse führt. Deshalb zuerst in dem Fall die Handbremsseile entsprechend einstellen. Sehe ich genau anders - wenn die Hebel bei eingebremster Fußbremse anliegen, muß die Seilspannung gelöst werden, bis sich die Hebel leicht alternierend bewegen lassen. Ich nehme an, das ist nicht nur bei meinem Audi 80 so. hg Herbert Audi 80 Avant B4 1Z 360Tkm (Passat Variant 32B CY 400Tkm)

Zitat:

Sehe ich genau anders - wenn die Hebel bei eingebremster Fußbremse anliegen, muß die Seilspannung gelöst werden, bis sich die Hebel leicht alternierend bewegen lassen. Ich nehme an, das ist nicht nur bei meinem Audi 80 so.

Beim Audi 80 hast du Recht. Da müssen die Hebel am sogenannten Anschlag (was nicht wirklich einer ist) anliegen.

Beim Golf IV oder Passat ist das anders.

Der RLF sagt folgendes:

Code:

‒ Fußbremse mindestens dreimal kräftig betätigen.      ‒ Handbremse 3-mal fest anziehen und anschließend wieder lösen. ‒ → Handbremshebel in Ruhestellung. Nachstellmutter soweit anziehen, bis sich die Hebel -Pfeil- an den Bremssätteln vom Anschlag abheben. ‒ Der Abstand zum Anschlag -Pfeil- an dem linken und rechten Bremssattel darf zusammen 1mm nicht unterschreiten bzw. 3mm nicht überschreiten. ‒ Prüfen, ob beide Räder frei durchdrehen. Nach der Neueinstellung ist durch die automatische Nachstellung der Hinterradbremse ein Nachstellen der Handbremse nicht mehr erforderlich.

Hi,

Zitat:

Wenn die Bremsklötze schon anliegen und sich bei der Überprüfung der Grundeinstellung herausstellt, daß die Hebel am Anschlag des Sattels anliegen, müssen die Handbremsseile mehr vorgespannt werden, was dann zum schleifen der Bremse führt.

Vielleicht sprechen wir von unterschiedlichen Bremssätteln. Beim Audi 80 B4 soll nach Belagwechsel die Fußbremse mehrmals betätigt werden. Das drückt die Kolben und Beläge in Arbeitsstellung, und betätigt den von Dir beschriebenen Spindelmechanismus, stellt also auch die Handbremse nach. Bei anschließender Prüfung der Grundeinstellung sollen die Bremshebel bei gelöster Handbremse gerade am Anschlag des Sattels anliegen, und sollen sich nicht gegeneinander bewegen.
Wenn die Hebel sich gegeneinander bewegen, d.h. Vorspannung haben, ist die Handbremse zu stramm.
hg
Herbert

Öh, warum löschst du deinen Beitrag? War nicht nötig. Beim Audi 80 trifft deine Aussage 100% zu. Deshalb habe ich mir die Arbeit gemacht, deinen Beitrag aus der Versenkung zu holen .

Hi,
den Verdacht hatte ich - Du schreibst ja auch nichts von ungefähr. Deshalb habe ich meinen Punkt nochmal überprüft, und einen neuen Beitrag geschrieben. Das mit dem Lösen (in meinem ersten Beitrag) war für den B4 falsch.
hg
Herbert

Hallo zusammen,

erstmal vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten.

Ich habe am WE mir alles nochmal angeschaut.

1. Handbremsspiel eingestellt (war aber vermutlich eher nicht das Problem)
2. Bremskolben nochmal bewegt.
Wie B.M. schon geschrieben hat, wird das Lüftspiel der Scheibe durch das Zurückfedern des Bremskolbens durch die Manschette hergestellt.
Der Kolben war einfach nicht mehr leichtgängig genug.
Durch die neuen Scheiben und Beläge, wurde der Kolben ja jetzt an einem anderen Arbeitspunkt betrieben. Auf dem Kolben gab es "Ablagerungen", leichten Rost etc.
Habe mir diese auf einer Seite mal angesehen, nachdem ich den Kolben rausgedreht hatte.

Man hätte den Kolben natürlich zerlegen, putzen und neu abdichten können (zumal die Handbremshebel noch gängig sind).

Aber die ganze Arbeit habe ich dann gescheut, da man nicht weiß, ob die dann nächstes Jahr ein anderes Problem haben und ich die ganze Sache wieder anfassen muß.

Also doch noch spendabel 2 neue Bremssättel gekauft und nun ist alles bestens.

Also, nochmal vielen Dank an alle.

Gruß

Holgi247

Zitat:

Aber die ganze Arbeit habe ich dann gescheut, da man nicht weiß, ob die dann nächstes Jahr ein anderes Problem haben und ich die ganze Sache wieder anfassen muß.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Die Rostspuren stammen (wie schon erwähnt) vom Zylinder am Steg zwischen Staub und Dichtmanschette. Wenn man beide heraus nimmt, ist das eigentlich nur Minutensache. Egal, neu ist natürlich besser - aber meist unnötig.